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Laureato 42绿面到手 附 1800机芯简单讲解和Laureato之我见
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本帖最后由 Elsie537 于 2024-4-1 09:27 编辑
时光荏苒，岁月穿梭，距离上次购入欧产手表，已经过去了小半年。这段时间以来，全球经济进入全面比烂阶段，还能维持经济正增长的都算是炸赢组。我所居住的国家，日本，其国民经济的状态，我就不描述了，说多了都是泪。这段时间以来，日本人民在消费降级的道路上一路狂奔，成果颇丰，我也不能免俗，买表也得讲究一下性价比。
很久以来，作为VC纵横四海（两只）的（前）表主，我一直都在寻求平替方案，看来看去，思前想后，我能接受的，只有GP Laureato（桂冠）42。然而，刚打算忽悠女王陛下给批个预算，第二天传出消息说GP和雅典要脱离开云集团单飞，瞬间价格暴涨，这个主意就只能就此搁置。近来，拜全球经济大衰退所赐，钟表价格全面回落到理性状态（劳力士和夜店彼不在此列），我的机会又来了。这不，我赶紧抓住机会，入手了一块42绿面，圆了心愿。
下面简述一下这只表的一些特征。
- 42毫米，绿色盘面，GP文字下不再是1791数字，而是新的GP桥板标。
- 外圈刻度是黑色而不是绿色，时标刻度和分针时针使用黑色PVD材质；秒针镀铬，反光时呈现白色，和白色夜光填充物完美配合。
- 表镜略微凸起，10.7毫米厚度，100米防水，表壳表链多种打磨方式三明治式配合，表壳各种边缘部分处理圆润；表链质感和VC纵横四海相仿，表壳部分我认为GP略胜。
- Cal.1800机芯，完美配合表壳的尺寸，不存在小马拉大车的问题，而且机芯厚度比较薄；单向上链。
- 没有黄金自动摆坨，传统有卡度调速，表链没有快捷微调装置，表链不可快拆；表盘的巴黎钉纹是压制（Stamped），不是玑镂雕刻，不过质感已经非常接近后者。
- 日历窗的边缘处理良好，日历和表盘同色，显示出了专业厂家对细节的追求（别笑，很多大品牌连这都搞不定，我就不挨个点名羞辱了）。
- 机芯打磨：夹板表面细腻波浪纹，底板铺满鱼鳞纹，夹板侧面为平面斜切（diamond cut）式倒角，有抛光，抛光经过人工再处理，无刀口痕迹；所有螺丝位和宝石位均有下沉抛光处理；自动摆坨边缘有同类型的倒角抛光。
- 手卷上链时可以明确感觉到止逆的跳弹和回退，咔咔咔咔，非常有古典纯手卷机芯的风范，我给满分，完美戳中我这种机械爱好者的心理需求。
这些特征里，有的是优点，有的是缺点或者不足，但是考虑到售价，我觉得后者都可以忽略不计。特别是机芯的打磨，我可以负责任的说，大战夜店彼毫无压力，随便对攻，难分高下。虽然比起以宝珀宝玑为起点的的各顶级品牌来差一档，这售价，要啥自行车。毕竟，夜店彼自称三大之一，打磨也就是和GP对决的水平，这么看，要么是夜店彼档次太低，要么是GP太良心，二选一吧。
就这个价格，能有这个表壳表盘表针时标的质感，具备如此的机芯的美观度和打磨水准，我能想到的唯一竞争对手，就只有同门的雅典。然而雅典现在的新款的设计风格已经向夜店彼靠拢，有正经工作的成年人不太容易佩戴，可以忽略不计。这里请不要搬出天地良心宝珀，不然就没得聊，谁都得给跪了，毕竟我大FP，以下省略一万字。当然，我要说一句，宝珀其实没有豪华运动款，它只有正经的正装表和纯运动款。宝珀目前因为未知原因，并没有参与这个类别的竞争。
说完了表款本身，这次我打算特别讲述一下它所使用的1800机芯，以及Laureato本身的黑历史，也算是本人发帖的一贯风格，主贴必携干货。
GP重新开始自产机械机芯时，打头阵的是Cal.3000，然后陆续登场3100，3200和今天仍然现役的3300系。本质上，从3000到3300，只有设计上的轻微改进，最主要的区别是机芯的直径逐步增大。整个3000系都是属于小型超薄机芯，最适合33-38mm的表款，考虑到90年代的流行尺寸，这个设计是合理的。之后，当手表的主流尺寸进一步拓展到39-42mm甚至更大的时候，Cal.4000就此应运而生。按照GP的机芯命名习惯，很显然，它的直径要明显大于3000系。而这个4000，就是1800的初版。4000系在2000年前后设计定型，曾经投入小规模生产，但是知名度有限。
造成这个局面的最大原因，是因为2004年的时候，GP把这个机芯的使用权让给了Jean Richard（尚维沙），也就是同门的青春品牌，该机芯被重新命名为JR1000系，搭载在尚维沙的高端系列里。然而，尚维沙本身的营销并不理想，这款机芯的知名度也就无从谈起。不过，2011年，开云（Kering）收购了（当时GP的东家）索风（Sowind)，而收购后开云认为他们并不需要亲民入门品牌，随即雪藏了尚维沙。因祸得福，这款机芯，得以在10年后再度以GP的名义回归。GP首先把这个机芯投入到了一些正装表上试水，包括方形的Vintage1945，但是比起3300系来说，应用面不广，并没有引起消费者的注意。之后，直到Laureato出现了非限定常规量产型42毫米，使用了这款机芯，它才被广为人知。
从结构上看，该机芯是典型的薄型机芯设计原则。只有一个大发条盒，轮系延夹板一侧展开，从而在另一侧水平安置单向自动上链齿轮组，故此不会增加机芯的纵向厚度。因此，4号轮（秒轮）既不在中央，也不在9点6点位置，而是在一个中间态位置，通过在不同位置附加齿轮的转接方式，灵活的兼容中央秒针和偏置小秒针的两种形态。这样的轮列布局，可以在PP 315（324）以及FP1150上见到类似的方案。当然，PP那边并没有转接小秒针的实际案例，所以pp的小秒针是通过3号轮（间轮）转接的。关于这个4号轮的位置，大家请看一下镂空款的Laureato 42的小秒针所在的诡异位置，就一目了然了。单个发条盒，薄型，28800振频，实现54小时能储，这个数据其实已经很可以了，双发条盒的FP1150在升频到28800后也只有65小时能储，这还是使用了质量更轻摩擦更少的硅游丝和硅擒纵的前提下。我知道很多人觉得54小时能储不到60小时，无法坚持一个双休周末，因而心存不满，可以理解。不过很多非钟表发烧友心中的神表手雷鹦鹉螺上的324，能储44小时，也没妨碍他们把pp吹上宇宙高度，对吧。
至于初代Laureato，它发布于1975年，晚于橡树，早于纵横四海和鹦鹉螺。有别于其他这些豪华运动表款，Laureato最大的不同是，它的初代是超薄石英表。在今天，石英表，是入门，便宜的代名词，超薄不超薄无所谓。但是在当年，70年代初，石英表是最先进的尖端技术的代名词，而超薄石英机芯，更是披坚执锐。GP可以说是瑞士大厂里第一个实现了石英机芯量产化的，第一个实现了超薄化的，第一个在石英机芯上运用机械表的制造和打磨标准的，以及为全球业界定下了石英表32768Hz振频标准的的先进厂家，一个活着的传奇。我不建议大家用今天的价值观去衡量Laureato在它诞生年代的等级地位，如果一定要这么看，我建议大家把它看做成仰望U9大战麦克拉伦。
Laureato至今已经经历了多世代的演进，才逐步从初代的造型，变化成今天的样子。如果你说它是仿制橡树的话，那么按照这个逻辑，至少VC的222就是仿照的它的正面旋盖的设计。如果要喷，请一定先从Piaget Polo S和VC的纵横四海开始，都喷够了再来找寻Laureato的不是。还是那句话，当年的夜店彼，但凡它有本事生产石英机芯，那么第一代的橡树就是石英表。可惜，夜店彼的技术能力之低下，无法完成这一挑战，这就好比今天的兰博基尼玩不明白电车一样。请大家注意，夜店彼在3120登场前，无法自行量产机芯，包括机械机芯，就更不要提70年代初的高科技石英机芯了，想都别想——不是不想，是压根没这个能力。
Laureato因为自身的一些短板，比如非贵金属自动坨，无法越级打怪。但是在它所属的这个级别里，它是可以称霸的。萧邦雄鹰（非LUC），伯爵Polo S，说的就是你们。当然，钟表是非理性消费，东西好不代表卖得好。这是一个悲哀，但是也是我这样的纯钟表爱好者的福音，便宜又好，全靠这路了。
全套就这些。包装盒不再是之前的良心木盒，变成了全纸质，成本爆降。
没有了木头盒子，但是多了一个真皮的携带表盒。从实用角度说来，用一个只能在柜子里吃灰的木盒，换一个能偶尔用一次的皮盒，好像也行。
照例，和盒子来一个合影。四平八稳的和谐设计，没有橡树的蒸汽朋克风螺钉，萝卜青菜各有所爱。
再来一个标准照。巴黎钉纹盘面，不同光线下有多重色泽变换。
盘面准微距。古董手机，大家见谅。黑色的刻度外圈，黑色的分针时针，高度抛光平整如镜的镀铬秒针和GP标志。现代和传统的结合。GP文字下，不再是1791。
指针的处理质量很好，属于第一阵营的水平。钉纹是压制的，不是玑镂雕刻，但是能做到这个锐利程度，可以了。
日历窗的处理，质量优秀。日历数字印刷锐利清晰吧，白色数字与白色的刻度和夜光保持和谐，和盘面同色的日历底色讲述着1791年创业月以来的一丝不苟。
侧面照。可以看到拉丝和抛光是交替出现的，而且边角非常圆润，绝无la手的感觉，这个润的感觉，相信有其他GP表款的朋友，都可以会心一笑。表冠是旋入式锁止的，表冠上有GP的品牌字母。
表链的按扣处也有GP凹刻。可惜的是不具备快捷微调功能，VC的纵横四海上的这个功能，我还是非常受用的。当手腕直径因为季节和体重产生变化时，只能自己调了。还好，作为发烧友，便宜表的机芯我都敢拆，还怕一个表带么。不过，公正讲，还是希望所有品牌在金属表带上都实现这个功能，确实好用，毕竟钢带不比皮带，调整周长非常不便。
表链侧面照。同样的，抛光和拉丝交替出现，质感良好。当然，我承认，也许橡树的表链的花样更多一些。但是我个人觉得VC纵横四海的钢带有很多部分非常锐利la手，而Laureato这个，我就没有类似忧虑。请注意，看上去棕色的类似修饰的脏脏的部分，是镜面反射的我铺在下面的绒布，这也变相体现了抛光的效果。
打光条件下的背透先来一张。渣画质，对焦也不准，但是主要目的是体现一下倒角抛光的效果。晶晶亮的边缘，就是镜面倒角抛光的证明。
自然光条件下再重新照一张。底盖是抛光处理的，而表壳背面则是拉丝处理，这里也遵循着不同表面处理交替出现的原则。
准微距。可以看到，发条盒夹板，故意做了一个尖角。倒角抛光也很润，没有刀口痕迹，说明这是经过了认真的人工二次处理的。GP的鹰标，和雅典的盾标，可以说是这两家和其他品牌不同流派的证明。
换个位置再来一张准微距。可以看到，几乎所有肉眼可见的零件边缘，都实施了倒角抛光处理。
翻过来，再来一张机芯图。28石对于三针日历款来说非常足够了。正中间的 “（·）”形状的齿轮确认窗，其实是GP传统设计语言，在它家的高级石英机芯上也有类似的设计。
自然光条件下再来一张。这个光影效果，证明了GP的打磨是达到了一定的水平的，腕表之家把GP放在和IWC一档里，有没有问过IWC怎么想？IWC全家倒角没抛光啊，怎么办？卖给不懂的消费者呗，还能怎么办。要不还是密底吧。
再来一张这个半区的打光照。晶晶亮，我最喜欢这个路数。
摆轮附近的准微距。摆轮鸡（Cock）上也是多种打磨和倒角俱全，毫不含糊。边上的那个刹车盘一样的盒子齿轮就是单向上链会用到的打滑齿轮了。
必须给发条盒的桥夹板一个特写。这个桥夹板的形状，从4000到JR1000，再到今天的1800，几经变迁，今天的这个形状完全是出于炫技目的存在的，就是做给你看，顺便羞辱一下同价位的其他品牌，不服你也作成这样啊，来啊小伙子，我1791年出道的老大爷仍然可以陪你走几招。啥？宝珀FP？这位朋友，咱们有话好好说，要讲武德。
再补一个证据，所有的边缘都是有倒角抛光的，包括不容易观察到的夹板固定用螺丝位。要做就做彻底，GP是有操守有坚持的。
室内上手场景图。这时绿色显得深邃。
户外上手场景图。这时绿色显得跃动。
接下来我们说一说1800机芯的身世故事。最初，它叫做4000，是这个样子的。摆轮鸡（Cock）是和自动上弦用的打滑齿轮盒在同一侧的，发条盒夹板是元宝状的。（感谢无所不能的网络）
这是4000机芯末期的状态，表把在左侧时的视图。（感谢无所不能的网络）
这是4000机芯末期的状态，表把在右侧时的视图。（感谢无所不能的网络）
这是变身成尚维沙（Jean Richard）JR1000系时的状态，这一枚是小秒针的JR1090。相比4000时代，其实变化不大，最直观的变化是发条盒的桥夹板变成了纯直线的线条，降低了加工和打磨的难度。毕竟尚维沙的档次定位，能用上GP机芯就烧高香了，能简化就简化吧。
拆除自动坨后的视图。
换一个方向，还是同一个JR1090机芯。打滑齿轮盒已经移除。这两张图都是拆除了自动坨的照片，非常直观。
进一步拆除摆轮和主夹板的状态，轮列排布清晰可见。可以看到，轮系是在机芯一侧完全偏置的，秒轮（4号轮）是在一个两头不靠岸的位置的，这其实是为了通过转接后，一个基本设计同时兼顾中央秒针和偏置小秒针的两用需求。
作为对比，这张图是PP 324的轮系图，同样拆除了摆轮。可以说是类似的设计思想的产物——一边是走时轮系，另一边是自动上链轮系，最大限度控制机芯厚度。
前面说过，其实发条盒的桥夹板，完全可以不单独出现，这个1800变形机芯，就诠释了这一点。这是最新的使用了和雅典共用的新型硅质无卡度摆轮系统的单桥GP的背透，可以看到这个版本的1800，并没有为发条盒单独分裂出一个夹板，而是一个大夹板盖住大部分结构，和雅典Freak X上的1183机芯是类似的处理方式。
长篇大作就此告一段落。最后按照惯例，上认证图，还请之家的工作人员多费心，谢谢。
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